С картинками пока плохо, - сама я снимать совершенно неспособна, а фотографии с показа, например, Зайцева в сети пока не нахожу. Поэтому попробую на словах, а потом добавлю картинки. Да, о том, что принято называть experience, я буду писать вот сюда, а в этот блог - какие-то более технические, что ли, вещи.

Зайцева, понятно, уже пора рассматривать скорее как культурное явление, чем как человека, делающего вещи, и поэтому хочется говорить только хорошее. Ну, или занятное.

• Его верность тканям отечественного производства, безусловно, заслуживает низкого поклона, - но ткани эти, конечно, производят очень тяжелое впечатление в большинстве своем; искренне кажется, что при другом выборе материала многие вещи всерьез выигрывали бы.
• Коллекция заставляет думать о том, по каким параметрам нам следует стоит разделять “ретро” и “архаику”;
• Кусок коллекции, - с черными плотными костюмами, отороченными белым, и соответствующей общей стилистикой, - создает забавное впечатление, что раз Лагерфельд полез на его, Зайцева, территорию, то и он, Зайцев, может на Лагерфельдову территорию полезть.
• Мужские силуэты с очень тяжелым верхом и леггинсами: во-первых, вызывают, конечно, ассоциации с европейским мужским костюмом XIV века (вольные или невольные - непонятно, но тот), а во-вторых, занятно совпадают с одним из наиболее актуальных женских силуэтов.

Людмила Норсоян, очень хорошо работающая с трикотажем, а особенно - с объемными текстурным трикотажем, назвала летнюю коллекцию “Жанна Д’Арк”.

• Норсоян впервые, кажется, провела показ под маркой Lyudmila Norsoyan, а не под старой маркой - Kusso.
• Коллекция очень норсояновская, - то есть предназначенная для того, чтобы люди ее носили, не испытывая необходимости подстраивать пластику собственного тела под пластику костюма.
• Чувство, что пластичность вещей, не в последнюю очередь, растет из того факта, что когда-то дизайнер очень много вязала руками, а прагматичность вещей, - из того, что когда-то многое делалось на заказ, для живых людей.
• Жанна у Норсоян не та, которая “все, кто любит меня - за мной”, а та, которая в момент привала.
• Многие вещи, будучи взятыми отдельно, оказываются вполне unisex, но показанный look, мужской и женский - не андрогинные.
• Коллекция маленькая и, кажется, экономически разумная; хорошо бы и байерам так казалось.

Anastasia Z (Анастасия Железнова) - коллекция очень явно “от молодого дизайнера”, сильно подверженного чужим влияниям, но с проявлениями очень внятного индивидуального почерка.

• Очень много острых углов в принтах, отделке, фурнитуре, занятно контрастирующих с очень мягким силуэтом:
• Молнии в качестве несущих элементов костюма (скажем, бретелей) - штука не новая, но тут они хорошо рифмуются с угловатыми принтами.
• Отдельная тема - специфика использования собственного логотипа в принтах: тема хоженая-перехоженая, но Железнова не боится нарушать целостность лого (это нечастая история), иногда - почти до неузнаваемости (психоаналитик непременно вчитал бы сюда что-нибудь хорошее).

Даша Гаузер явно становится золотой девочкой российской моды. Зал на показе забит, в первом ряду - Зверев, весь в пайетках.

• Очень приятное ощущение, что 80% зрителей - представители целевой аудитории. Гаузер вообще умеет работать со своей целевой аудиторией, - в инфоспонсорах показа недаром числятся Livejournal и Lookatme;
• Тема сумки-рубашки доработана до блистательного результата;
• Гаузер - одна из немногих отечественных дизайнеров с хорошим чувством самоиронии. Например, при ее любви к плотным тканям и жестким линиям прозрачное платьице из органзы, но с типично “гаузеровским” кроем, читается, как хорошая шутка.
• Гаузер, кажется, сделала некоторое внятное движение вперед, оставшись узнаваемой. Например, почти ушла впечатляющая, но несколько избыточная архитектурная сложность вещей. Но все-таки чувство, что дизайнер, так упорно разрабатывающая определенную эстетическую тему, скоро ее выработает, как шахтер - жилу, остается; а что будет дальше - непонятно.