Много лет меня мучил вопрос о том, кто такой Павлин из романа “Третья девушка” Агаты Кристи. Вернее, не “кто такой” (Дэвид Бейкер, художник, промышляющий подделками), а “что это такое у него со стилем”. Выяснение этого вопроса превратилось для меня в своего рода детектив внутри детектива.

Из упоминаний в самом романе (пожалуй, самом шестидесятническом из всех, написанных леди Агатой) следовало, что молодой человек восхитительно хорош собой от природы, - и, кроме того, подобный типаж был Пуаро хорошо знаком, но он встречал его в другой обстановке — на лондонских улицах и даже на званых вечерах. Представитель современной молодежи: черный пиджак, вышитый бархатный жилет, не в меру облегающие брюки, буйные каштановые кудри, до самых плеч. Выглядел он на редкость живописно и был весьма пригож, так что в нем не сразу можно было распознать мужчину.

До недавнего времени у меня, как у плохого следователя, никак не складывались в одну картину известные мне факты:

(далее…)

Мужские туфли с брилиантами от Aubercy, возможно, особой эстетической ценности не имеют, но очень интересны в гендерно-историческом аспекте. С одной стороны, они восходят к традиции украшать мужскую обувь драгоценностями, столь распростряненной вплоть до 18 века; с другой стороны, они всерьез противоречат сегодняшним гендерным стереотипам. У этих туфель современный силуэт, современный материал, и даже орнамент, выложенный бриллиантами, выглядел бы совершенно современно, если бы мы заменили камни перфорацией. Любой сдвиг каждой из этих составляющих в сторону исторического европейского костюма — и эти туфли потеряли бы свою будоражущую эффектность: та же форма, но из парчи; те же материалы, но, скажем, людовиковский каблук; не же материал и форма, но бриллианты, образующие бантик, - и мы бы говорили о цитировании, ироническом или прямом. А так получается вполне остроумная вещь, считывание которой в костюме превращается для наблюдателя в своего рода проективный тест. Впрочем, интересно спросить эксперта по орнаментам: отголосок французских лилий тут действительно все-таки есть, или мне мерещится?

Здесь бы еще сказать про:

• То, что именно гендерные стереотипы чаще всего не дают дизайнерам цитировать исторический мужской костюм за пределами последних двух столетий.

Сезоны, когда многие дизайнеры женской одежды начинают делать акцент на грудь, вполне себе случаются; но текущая ситуация несколько выходит за рамки обычной: акцент делается не на размере груди (как это было, скажем, несколько сезонов назад с возвращением New Look), не на игре в подглядывание (как было прошлым летом в ходе бума прозрачности), а, некоторым образом, на факте наличия у женщины груди как таковой. Лучший пример, пожалуй, - платье Chanel Haute Couture на верхней картинке. Стоит, по видимости, обратить внимание на то, как именно изображена грудь на этом платье: не кружочком и не разведенными в стороны контурами, а нижней линией: иными словами, эта грудь “висит”. Ну, или, по крайней мере, немножко подвисает.

Хуссейн Чалаян в новой коллекции, может, и цитирует Issey Miyake с его знаменитым красным бюстье (крайняя картинка справа), но разница здесь очень показательна: бюстье Мияки работает с верхней частью женского тела в целом; Чалаян же вживляет жесткую и броскую фронтальную часть вещи в глухой серый трикотаж, намеренно скрадывая всё, кроме груди. (далее…)

Стеганое свадебное платье, сделанное Тони Уордом (Tony Ward), - отличная тема поговорить о том, можно ли интерпретировать дизайнерскую одежду по принципу “что хотел сказать поэт”? Это платье позволяет при желании вчитать в него целую массу контекстов - или не вчитать вообще ничего (мало ли, из чего в последние десятилетия создавали свадебные платья; вот и до одеяла дошло). Иными словами - идеальный объект проекций, дающий исследователю резвиться в свое удовольствие, но не дающее никакой возможности узнать, что было у автора в голове, а чего и вовсе не было.

(далее…)

Мужская коллекция Salvatore Ferragamo сезона s/s 09-10 включает в себя свитер, частично выполненный в технике макраме. Причем основные принципы “стандартного мужского свитера” здесь сохранены, - типовые крой и цвет, цветовая сдержанность, строгость использованных материалов. Однако сама техника выполнения этой вещи,  - макраме, - примерно с конца восемнадцатого века (по мере того, как мужской костюм теряет замысловатую декоративность) считается преимущественно дамским украшением. Даже недолгий возврат макраме в моду конца 80-х - раннего начала 90-х особой широты использования в мужском костюме, кажется, не вызвал.

Но свитер Ferragamo интересен не использованием “женсковатого” декоративного элемента в мужском костюме, - целый ряд дизайнеров проделывает такие эксперименты каждый сезон, - а тем фактом, что Феррагамо играет здесь со зрителем в обаятельную историческую игру. (далее…)