Логотип Dior на выпущенных маркой декоративных контактных линзах возвращает наблюдателя к теме, вроде как исчерпавшей себя во эпоху “логомании” 90-х: какое место в костюме может (имеет право?) занимать логотип производителя и какую часть идентичности того, кто костюм надел, этот логотип составляет? Вопросы, которыми хочется задаться, вполне очевидны, а вот ответы - не вполне. Разговоры про “логотип, вытатуированный на лбу”, все, положим, помнят, но логотип, вставленный в глаз, еще поинтереснее будет.

И, кстати, чем логотип в глазу следует считать: примером максимального привлечения внешнего внимания к тому факту, что ты пользуешься вещами того или иного модного бренда, - или, напротив, примеров сращивания носителя и бренда, интернализации отношений с брендом уже на уровне тела: скажем, не татуировка налбу, а татуировка на печени, о которой знаешь только ты?

Блог Elle.com рассказывает о хэллоуиновской вечеринке в Santa Monica Museum of Art, на которую гостям предлагалось одеться “своим скрытым “я” или  собственным альтер-эго”.

Мечта исследователя, занимающегося темой “костюм и идентичность”.

Здесь бы еще сказать про:

• Тот факт, что существует много работ про маскарад и идентичность из области психологии, и некоторое количество работ по теме маскарадного костюма, но вот вопросы пересечения, кажется, мало кто рассматривал.

В Hindustan Times - подробная заметка о том, что сари “возвращаются в моду” (по результатам Wills Lifestyle India Fashion Week): “Традиционное индийское шестиярдовое чудо снова будоражит воображение. Дизайнеры утверждают, что сари можно носить поверх джинсов или перехватывать на талии декорированным поясом, чтобы добиться остромодного образа”. В качестве примеров упоминаются работы таких дизайнеров, как Tarun Tahiliani или Nida Mahmood.

Отношения традиционного и современного костюмов - всегда огромная и сложная тема, и отдельный ее аспект - привнесение элементов традиционного костюма в “современный имидж”: что с джинсами, что с “декорированным поясом”, что с прорезями, что с актуальными принтами, что еще с чем. (далее…)

Белый жакет из последней коллекции прекрасной умной марки Rundholz прекрасно иллюстрирует занятную игру, в которую вовлечен любой дизайнер, пытающийся работать с не-мейнстримной, но при этом социально адаптированной целевой аудиторией: игру в баланс между привлекательным для этой целевой нарушением традиционных кодов и соблюдением “носибельности” (wearability) каждой конкретной вещи.

Требования той целевой аудитории, о которой идет речь, являются, в некотором смысле, рафинированным эталоном требований, которые индивидуум предъявляет к моде вообще: “совпадать, но выделяться”. Как бы ни был построен костюм индивидуума, заинтересованного во взаимодействии хоть с какими-нибудь группами социума, этот костюм должен совпадать с культурными кодами этих групп - с одной стороны. (далее…)

Немецкий дизайнер Даниэль Роден (Daniel Rodan), работающий с кожаной модой, сделал коллекцию, посвященную художественным произведениям с выжившего в 1989 году куска Берлинской стены.

Во время сноса стены власти объединившейся Германии устроили огромный фестиваль, в рамках которого призвали художников из разных стран поучаствовать в оформлении специально сохраненного участка, призванного играть роль памятного монумента. (далее…)

Только что Слава Зайцев продемонстрировал коллекцию Pret-A-Porter De Luxe сезона осень-зима 09/10. Общий вектор развития зайцевских моделей не допускают, к сожалению, мысли об иронической ноте в показанных на днях костюмах. Самое сложно чувство вызывают некоторые вариации a-la russe: выглядят они так, словно какой-то вернувшийся с Парижу барин решил организовать у себя в имении крепостной кордебалет для исполнения кан-кана. Впрочем, болезнь эксплуатационной архаики в представлении российской темы современными модельерами касается, кажется, не только представителей  отечественного дизайна. Тех, кто умеет найти себе место на разреженной шкале между ретро-пафосом Зайцева и трэшевой иронией Симачева, очень мало, и причина этого заболевания лежит, кажется, совсем не в области дизайна, а в области сложных отношений нынешних обитателей страны со своей собственной идентичностью.

Очень показательной была недавняя история с совершенно не российским дизайнером Карлом Лагерфельдом. На первой неделе декабря ведущий дизайнер марки Chanel показал в парижском театре «Ранелаг» межсезонную коллекцию «Париж-Москва» (некоторыми российскими изданиями переименованную в «Москва-Париж» - очевидно, бессознательно). К февралю полномасштабные тексты об этой коллекции, сочетающий орлов и kokoshniks с супрематическими орнаментами и псевдофольклорными вышивками (сделанными вручную во Франции), появились в ведущих отечественных модных журналах (например, Harper’s Bazaar и Officiel).

(далее…)

В майском номере журнала “Арт-хроника” - очень хорошая статья “Денди рок-н-ролла Выставка «Хулиганы 80-х» на фестивале «Мода и стиль в фотографии»”, в частности - о костюмах, которые носили советские “неформалы” сооветствующих лет. О полуподпольных модельерах Гарри Асса и Александре Петлюре, о том, из чего и как делались индивидуальные предметы одежды в эпоху тотального дефицита, и т.д., и т.п. В России с темой костюма у субкультур (и субкультур вообще, в том числе - субкультур Застоя) много и продуктивно работает Татьяна Щепанская, - в частности, ее книга “Система. Тексты и традиции субкультуры” (касающаяся, в основном, советских хиппи) несколько лет назад вышла в издательстве ОГИ. А кто подробно работает с современными, скажем, готами, - пока не понимаю. Кто-нибудь понимает? На всякий случай: вот здесь - статья из “Индустрии моды” об ассортименте “субкультурных” товаров  на российском рынке, но это, конечно, совсем не то, о чем я говорю.

Зато сами представители субкультур - молодцы, им теоретики ни к чему, они и так отлично справляются. Например, вот тут - симпатичное эссе двух одиннадцатиклассниц, в качестве школьной работы грамотно проектирующих “Костюм представителя молодёжной готической субкультуры”, с пошаговыми инструкциями. Из вводной части: “Одежды для представителей готической молодёжной культуры и журналов мод в нашем городе практически нет, хотя на западе эта индустрия бурно развивается. Существуют специальные магазины одежды, обуви, и аксессуаров. На грани китча работают известные  дизайнеры создающие модели  одежды для неформальной молодёжи, старающейся выделиться из общей массы хотя бы чисто внешне”.  

Здесь бы еще сказать про:

• Смыкание (в том числе - костюмное) субкультуры “ролевиков” с другими субкультурами; в частности - про их взаимовлияние и про постоянный hand-making, сохраняющий и продолжающий традиции 80-х; 
• Исследования субкультурного костюма в западном мире;
• Взаимозаимствования (ой, какое слово!) субкультурной “стихийной” моды и “мейнстримной” моды.